Как я фотографирую открытки.

И снова с четвергом вас, дорогие :)
В прошлый раз мы с вами говорили о блогах, о том, насколько важно, чтобы блог был удобным и приятным для читателей. И вряд ли кто-то будет спорить о том, что одна из важнейших составляющих скрап-блога - фотографии работ. Ведь без фото работ мы кто? Правильно, просто люди, которые любят разговаривать о скрапе))) С помощью фотографии можно представить в выгодном свете даже весьма посредственную работу. И наоборот - фото плохого качества вполне способно запороть шедевр, как бы странно это ни звучало. Ваши работы определенно заслуживают самых лучших фотографий! Поэтому на этот аспект творчества нельзя забивать ни в коем случае.

Примерно год назад я уже затрагивала тему фотографирования работ, вот тут и тут
Теперь же мне хочется подвести какую-то черту и сделать большой пост, в котором буду расставлять все точки над "и" в фотографировании работ. Не буду говорить абстрактно, просто покажу и расскажу вам, как снимаю работы я. Ни разу не претендую на звание фотографа))) я полный чайник в фотографировании, на самом деле, - но чайник, очень любящий хорошие фото))) поэтому разбираюсь в фотосъемке в силу своих возможностей, и мне кажется, что мне есть чем поделиться с такими же, как я, любителями :)

В этом посте расскажу вам, как у меня проходит процесс съемки и обработки фотографий, и дам немного информации для тех, кто снимает зеркалкой тоже. Знающие фотографы, вероятно, закидают меня тапками, - но судя по тому, что я нашла в своей камере экспонометр только спустя год пользования ею, мне кажется, все же должна быть более-менее полная информация по фотографии для рукодельниц, собранная в одном месте :) Ну или я просто тешу себя надеждой, что не только я такой жираф)))

Начну с того, что у меня далеко не самые завидные условия для фотосессий работ :) Маленькая квартира, маленькие окна на северную сторону (а снимаю работы я только в дневном свете, и вам настоятельно рекомендую делать то же самое, если вы не спец по фотографии и не используете лайтбокс или профессиональную вспышку) - поэтому добиться красивых светлых фото можно только с помощью техники. Съемка открыток была чуть ли не главной причиной покупки зеркальной камеры - но если бы вы знали, как я рада, что все же решилась на это приобретение! Ни с чем не сравнимый кайф снимать зеркалкой, к обычной компакт-камере возвращаться не хочется совершенно :) Ну и еще большее счастье пришло с покупкой "фикса" - светосильного объектива. С ним фотографии получаются светлыми и художественными практически в любое время суток. Да, удовольствие недешевое. Но в моем случае это наамного дешевле, чем покупка квартиры с большими окнами))) Фотоаппарат у меня один из самых бюджетных, Nikon D3100, а объектив Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 

Чем хорош этот объектив?
Давайте, наверное, с самого начала начнем.
Сразу оговорюсь, я не снимаю на авто-режиме))) только ручной, только хардкор! И мои советы сейчас - для тех, кто тоже хочет этот режим освоить (а сделать это я очень советую, поскольку фотоаппарат далеко не всегда идеально подбирает параметры съемки).

То, насколько светлой получится фотография, зависит от трех параметров:
1) Длина выдержки
2) Диаметр отверстия диафрагмы
3) Светочувствительность (ISO)

Чем выше каждый из этих параметров (длиннее выдержка, сильнее открыта диафрагма, выше ISO) - тем больше света попадет на матрицу фотоаппарата, и тем светлее в итоге будет кадр. Казалось, бы, все просто! Выкрути себе все три на максимум - и получи шедевр! Так, да не так))) У каждого из этих параметров есть свои минусы, которые проявляются при повышении значения:
1) Чем выше выдержка, тем дольше вам придется держать камеру абсолютно неподвижно. Малейшее, незаметное движение рук - и кадр смазан. Я стараюсь снимать на значении выдержки не больше 1/60 секунды (то есть знаменатель этой дроби может быть больше, но меньше - нет) - дольше мои руки фотоаппарат удержать неподвижно не могут :) Правда, эта проблема - не ваша, если снимаете со штатива. Но это уже другая история.
2) Чем сильнее открыта диафрагма - тем меньше глубина резкости. Что это значит, по-простому: на максимально открытой диафрагме моего объектива самым резким будет самый ближайший к объективу предмет, а все что за ним - размыто, нерезко. Поэтому им почти невозможно снять открытку с объемным декором так, чтобы все детали открытки были одинаково резкими и фокусными. Самый выпуклый элемент - цветок какой-нибудь - будет идеально резким, а все, что расположено дальше него - уйдет в небольшое размытие. И тем не менее, диафрагму я открываю на максимум: небольшую нерезкость открытки убираю фотошопом, зато фон за открыткой получается прекрасным, размытым и высокохудожественным))) Так вот, возвращаясь к объективу - у фикса моего диафрагма открывается сильнее, чем у китового объектива. Соответственно, через него на матрицу фотоаппарата может пройти больше света - оттого и зовется он светосильным. Еще одно отличие от китового - то, что в нем нет зума, фокусное расстояние фиксировано (и это тоже способствует большему пропусканию света, кстати).
3) Чем выше ISO, тем больше риск получить зернистую фотографию. Так что это значение я не поднимаю выше 800, лишь иногда - 1600, если снимаю в сумерках. 

Получается, для каждой конкретной ситуации нужно подобрать оптимальное соотношение трех этих параметров - такое, чтобы они давали как можно больше преимуществ (а это у нас пропускание света) и как можно меньше недостатков проявляли из перечисленного. И сделать это помогает шкала экспозиции, которая имеется в большинстве фотоаппаратов сейчас. Присмотритесь, и увидите в видоискателе или на экранчике фотоаппарата горизонтальную шкалу с делениями и обозначениями от -2 до +2 (или -3 ... +3) - именно на нее вам нужно ориентироваться при съемке.

 Значение экспозиции по шкале должно быть в пределах 0 ... +1, - тогда фотография не будет пересвеченной или слишком темной, будет в самый раз. Я обычно ставлю значение ISO сначала по времени суток и погоде (чем светлее за окном, тем меньше ISO), диафрагму открываю на максимум - и после всего этого подгоняю выдержку, глядя на шкалу. 

Так, с самой сложной технической частью покончили) Еще два важных параметра, о которых стоит помнить - это баланс белого и фокус. Но тут буду немногословна: баланс белого у меня стоит на автомате, в целом фотоаппарат его верно определяет, если есть необходимость, цвета можно скорректировать в редакторе. Ну а фокус - что тут скажешь: работа, ее центр обязательно должен быть в фокусе, работа должна быть резкой. У меня далеко не всегда получается поймать фокус с первого раза (снимаю на автофокусе): то ли руки кривые, то ли камера не слишком точная. Спасаюсь от этого большим количеством одинаковых кадров, из которых уже потом на компьютере выбираю самые удачные и резкие.

Ну и давайте теперь на примере покажу, как происходит у меня процесс съемки. Для фотосессий использую стол, за которым и работаю - это просто ближайшая к окну поверхность :)

Условия съемки у меня спартанские: мало того, что каждый раз нужно убрать со стола швейную машинку и корзинки с красками, так еще и умещаться приходится в совсем небольшом пространстве между моим столом и столом мужа)))

Если сверху смотреть, то съемочная площадка выглядит так:

Снимать стараюсь анфас, держа объектив прямо напротив открытки. Кстати говоря, чем проще камера, тем сложнее снять открытку идеально ровно: обычный цифровик искажает форму, хоть ты убейся))) Когда снимала компакт-камерой, постоянно выравнивала края работы в фотошопе, с зеркалкой в этом плане намного легче. Если повезет, открытка получается ровной с первого кадра :)

Фотография получилась сразу довольно сносной, но на мой вкус - темновата. Поэтому немного подправляю ее в фотошопе. Добавляю немного яркости (нажать на черно-белый кружочек справа внизу, выбрать "Яркость/контрастность", подкрутить яркость вправо по вкусу)

И немного осветляю (окошко Hue/Saturation там же, при нажатии на черно-белый кружок - затем добавлять параметр Lightness)
Иногда, чаще в зимнее время года, когда света мало и приходится снимать чуть ли не в сумерках, я пользуюсь также опцией "Автоуровни" (команда Ctrl+Shift+L, или просто Ctrl+L - чтобы отрегулировать вручную), а если нужно отрегулировать цветовой баланс - команда Ctrl+B (или Ctrl+Shift+B - для авторегулировки). Но летом в этом нет необходимости.

Срезаю немного фона - хотя могла бы этого и не делать. Мне нравится, когда на фотографии кроме открытки остается много фона, свободного пространства - поэтому кадрирую не слишком близко к работе.

Дальше уменьшаю размер изображения, до 900 пикселей по широкой стороне.

А теперь - мой любимый фокус: добавляю немного резкости, вкладка Filters - Sharpen - Unsharp Mask

Значения выставляю как на фото:

Да и все, в общем - осталось добавить авторский знак и сохранить)

Вот такое преображение

И еще покажу, что делаю, если вдруг случилось криво сфотографировать открытку

Сначала разблокируем слой: двойной клик по замочку и жмем OK на всплывшем окошке

Теперь жмем Ctrl+T - появляется рамка для трансформации изображения. Тягаем за точки эту рамку, пока открытка не встанет ровно.

Кадрируем

Получаем результат) Дальше все те же манипуляции с размером изображения, резкостью и т.п.

Да, вот еще, насчет фотографий лежа. Раньше считалось как-то, что открытки лучше лежа не снимать. Сейчас я вам скажу скорее так: лучше снять открытку лежа на нормальном фоне, чем стоя - но на фоне не пойми чего и криво))) Лежачую работу снимать зачастую проще - только в этом случае не снимайте ее прямо "в лоб" - поворачивайте фотоаппарат немного под углом. И продумайте фон! Письменный стол, коврик для резки, лист офисной бумаги работу не очень красят.
Я снимаю обычно под небольшим углом влево (угол в другую сторону создает у меня ощущение, что открытка падает))) - с таким ракурсом можно не слишком заморачиваться о том, идеально ли параллельны края открытки краю кадра)))

Наверное, на этом все :) в качестве бонуса вот вам немного бэкстейджа)))

И я, как всегда, выражаю надежду, что статья окажется полезной, и буду рада ответить на ваши вопросы :)

UPD: отличный тренажер для отработки настроек фотоаппарата